Участок под томаты должен быть солнечнымКак получить 20-30 килограммов с куста

Для нормального роста и развития томатов требуется интенсивное солнечное освещение и температура не ниже +15°С. Похолодание приводит к опадению цветков и задержке созревания плодов, но и при температуре свыше +35°С рост совсем прекращается. Томат не переносит высокой влажности воздуха.
ПОСЕВ СЕМЕНАМИ В ГРУНТ
Участок под томаты должен быть солнечный, защищенный от ветра, вскопан с осени и хорошо заправлен органическими и минеральными удобрениями. Под томаты нельзя вносить свежий навоз, иначе обеспечены заболевание и «жирование» стеблей.
Рано весной делают мелкое рыхление на 2-3 см глубиной, желательно режущим орудием. Для этого очень подходит культиватор Фокина – коса-мотыга. Нельзя садить томаты по томатам, перцу и картофелю. Лучшие предшественники – огурцы, кабачки, капуста, лук, бобовые культуры.
Посев – при прогревании почвы на глубину до 10 см на +10-12°С. Высевать нужно семена, подготовленные к посеву - обработанные 1-процентным раствором марганцовки, замоченные в талой воде с микроэлементами и закаленные, выдержанные в стеклянной банке в холодильнике 3-4 дня. Глубина заделки – 2-3 см. Междурядья – 60-70 см, в ряду – 25-30 см. Сеять по 5-7 семян луночками, в которые внести по горсти органо-минеральной смеси. Между луночками можно посеять редис, как маячную культуру.
Органо-минеральная смесь: на 1 ведро перегноя или компоста добавить 0,5 стакана суперфосфата, 2 ст. ложки мочевины или аммиачной селитры, 2 ст. ложки калийных удобрений, 1-2 стакана золы. Или на 1 ведро перегноя – 2 стакана золы, 0,5 стакана суперфосфата и 1 стакан нитрофоски.
Если высеваем высокорослые позднеспелые сорта (Де Барао, Гигант и др.) в дальнейшем с подвязкой их на опоры, то междурядья – 80-90 см, а в ряду 50-60 см с учетом формирования куста.
УХОД
До всходов при появлении сорняков междурядья прополоть по маячной культуре на глубину 5-6 см. При появлении всходов провести первую прорывку, оставив в лунке 2-3 растения. При образовании 1-2 настоящих листьев провести окончательную прорывку, оставляя по 1 растению в гнезде. Удаленные растения можно использовать как рассаду.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТА РАССАДОЙ
За один день до высадки рассаду поливаем и за 2 часа до выемки рассады полив повторить. Перед высадкой провести профилактическое обязательное опрыскивание теплым раствором медного купороса и марганцовки по 1 г на 10 л воды. А также можно опрыснуть 10-процентным раствором обрата молока – 1 л обрата на 10 л воды или окунуть полностью в раствор – 0,5 стакана свежего молока на 1 л воды. Высаживать рассаду лучше всего в пасмурную погоду рано утром или вечером.
ВОЗРАСТ РАССАДЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ:
– ранних сортов – 65-80 дней, растения должны иметь 5-7 настоящих листьев и первую цветочную кисть;
– средних и поздних – 42-45 дней, они должны иметь 3-4 листа и быть высотой 22-25 см.
Способ посадки – ранние и средние сорта квадратно-гнездовым способом на 50-60 см; средние и поздние высокорослые – 70х70 см или 90х90 см. Садить в борозды на глубину до первого настоящего листа, присыпая влажной землей, предварительно внеся в борозды органо-минеральную смесь. Рассаду полить под каждый корень 1-1,5 л воды и сверху почву замульчировать перегноем, компостом, торфом или сухой почвой.
Если рассада переросшая, лишние листья снизу оборвать (у ранних сортов оставляем 5-6 листиков, у средних и поздних – 3-4), стебель наклонить горизонтально («лежа») «ногами» на юг, «головой» – на север.
ПОДКОРМКИ
Первая подкормка – раствором минеральных удобрений через 12-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды – суперфосфат 500 г, аммиачная селитра – 50 г (2 ст. ложки), калий хлористый – 50 г (2 ст. л) по 0,5 л раствора под каждый корень; сухими минеральными удобрениями на 1 сотку томатов: суперфосфат – 1 кг, аммиачная селитра – 0,5 кг, калий хлористый – 0,4 кг или нитрофоска – 1 кг. Удобрения вносить только после полива.
Вторая – внекорневая подкормка во время цветения раствором борной кислоты или готовым набором микроэлементов для томатов. 1 г борной кислоты растворить кипятком, охладить, довести водой до 1 л, добавить 2-3 капли уксуса и опрыснуть из пульверизатора цветочные кисти и листья томатов. Подкормка бором и потряхивание цветочных кистей.
Третья подкормка – в период массового плодообразования, такая же, как первая.
Во время цветения, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестиков, очень повышают урожай плодов. В момент цветения томатов нельзя допускать даже кратковременной сухости почвы, но поливать – умеренно.
Уход – полив, рыхление, прополка, обязательное двойное окучивание и подкормка, формирование стебля, борьба с вредителями и болезнями.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОМАТОВ
Хотите удвоить – утроить урожай? Не пожалейте сил и времени на формирование куста. Формируют, как правило, позднеспелые сорта индетерминантные, т.е. с неограниченным ростом стебля, выращиваемые на шпалере или с подвязкой на кольях. При выращивании используют одно-, двух- и трехстеблевые культуры.
При одностеблевой культуре удаляют все пасынки на главном стебле (рис. «а»).
При двухстебельной культуре, кроме главного побега, оставляем пасынок, расположенный в пазухе листа под первой цветочной кистью. Его просто подвязываем или прикапываем в перевернутом ведре без дна, заполненном почвой с перегноем, так как этот пасынок находится довольно высоко от уровня почвы (рис. «б»).
При трехстебельной, самой эффективной, культуре, кроме главного побега и пасынка под первой цветочной кистью оставляем первый пасынок из-под первого настоящего листа, который ближе всего к почве: наклоняем, прищепляем к земле, присыпаем питательной смесью, оставляя верхушку открытой. А в дальнейшем оставим и пасынок под первой цветочной кистью. Будет три стебля (рис. «в»).
Пасынки удалять при достижении ими длины не более 5 см и прищипывать «на пенек» в 1 см. Примерно с 10 августа прищипнуть все верхушечные точки роста, оставляя сверху не менее 2 листьев. Нельзя прищипывать сверху над цветочной кистью.
При созревании первых помидоров нижние листья удаляем секатором, обрезая их тоже «на пенек».
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
Главный «любитель» томатов – колорадский жук. Меры защиты: посадка подальше от картофеля, ручной сбор, обработка ядохимикатами на ранних стадиях развития – до цветения; обработка биопрепаратами. Например, битоксибациллином. Он жука не убивает, но отбивает у него всякое желание к размножению.
Основные болезни томатов – серая гниль, бурая пятнистость, фитофтороз, бактериальный рак и стрик томатов.
Для предупреждения первых трех грибных заболеваний важно не допускать переувлажнения почвы и не поливать растения сверху.
Против фитофтороза эффективна 1-процентная бордоская жидкость, но только правильно приготовленная, и обработать надо до бутонизации обязательно дважды: опрыснуть второй раз через 7 дней после первой обработки.
Бактериальный рак томатов поражает сосудистую систему, происходит увядание и засыхание растений, никакой полив не помогает. Больные растения лучше удалить и сжечь.
Стрик томатов – грибковое заболевание при недостатке бора и кальция. Признаки болезни: язвочки на стебле, он растрескивается, томаты мелкие, деревянистые, а верхушки плодов темные, вогнутые, блестящие, внутри гниль. Метод борьбы – народный: нарезать блестящую медную проволоку на кусочки 3-4 см длиной и воткнуть в стебель (по длине) – 3-4 штуки на куст.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
По группам спелости различают: раннеспелые, с вегетационным периодом 100-107 дней, среднеспелые – 108-120 дней и среднепоздние – 120-130 дней. Ранние сорта предназначены для употребления в свежем виде, в них много воды и мало сахаров и сухих веществ. А средние и поздние пригодны для всех видов заготовок и переработки.
По характеру роста различают детерминантные – с ограниченным ростом стебля – кустовые сорта высотой 50-70 см; полудетерминантные – до 90 см – 1,2 м и индетерминантные – с неограниченным ростом стебля, длина стеблей которых может достигать 8 м. Детерминантные сорта отличаются дружным цветением и плодообразованием.

Источник: Газета “Индустриальное Запорожье” | Прочитать на источнике