Гималаи: взгляд из Николаева

(Окончание. Начало в прошлом номере).
Итак, в Ришикеше, куда сходятся паломники для омовения в Ганге, вся жизнь пропитана мистикой и великими таинствами, постичь которые праздным прохожим не дано. Но попытаться можно. Именно здесь, в местном ашраме, нашли своего Учителя легендарные «Битлз», заразившие «вирусом Востока» полмира. Ашрам — это нечто вроде временного монастыря со свободным входом и выходом. Туда приходят тогда, когда не остается сил смиренно жить, когда дух ропщет и пытается что-то сказать, но суета глушит этот голос, когда жгучей и невыносимой становится потребность остановиться, разобраться в себе, сформулировать накопившиеся вопросы и попытаться получить на них ответы. В Ришикеше много ашрамов, больших и маленьких, там свой распорядок — обязательное для всех время для молитв, обязательные общественные работы (уборка территории, приготовление еды и т.д.), по желанию — занятия йогой, групповые или индивидуальные. Ашрам, так полюбившийся «Битлз», самый большой в этих местах, он утопает в зелени и расположен в непосредственной близости от Ганги, где ежедневно на закате и на рассвете совершается совместная молитва богине Ганги, голубая статуя которой находится на специальном пирсе прямо в воде, лицом к молящимся. Здесь все вместе с песнопениями и молитвами богиню благодарят за прожитый день или наступление нового дня, а потом специальными маленькими корзиночками, сделанными из листьев и наполненными цветами, с зажженными ароматическими свечками совершают ритуальные движения, а потом опускают их на воду.
Ганга — действительно удивительная река. Мутная в период дождей, как цементный раствор, что мы и застали. В ней совершают омовения, ее воду тут же пьют, в нее попадает вода и стоки совсем не священных мест. И при этом, при такой сумасшедшей жаре, никаких эпидемий, а вода, взятая моим знакомым из Ганги в такой же мутный период, стоит уже три года — и ничего. Есть две основные версии этого чуда. Первая — в Ганге много серебра, вымываемого из Гималаев, а серебро, как известно, хороший антисептик. Вторая — именно тонкие энергии вследствие совместных молитв и духовных напряжений очищают воды этой священной для индийцев реки.
В Гангу, кстати, опускают и пепел после кремации умерших. Невольно пришлось стать свидетелем кремации, специального обряда. И хотя в Индии выстроили электрические крематории, индийцы (не мусульмане и не христиане) предпочитают традиционный ритуал. Погребальный костер разжигают на специальном постаменте, желательно — на берегу реки. У дома умершего собираются родственники и знакомые в белых одеждах, потому что цвет траура в Индии — белый. Умершего несут на носилках к месту кремации. Ритуал кремации совершает брахман. Если умер человек состоятельный, в ритуальный костер обязательно кладут сандаловое полено, а украшения покойного достаются брахману. Погребальный костер поджигает старший сын. Если хоронит мать — первый язык пламени в ногах, если отца — у головы. Затем все мужчины рода 7 раз обходят костер, подливая в огонь ароматические масла. Потом семья покидает место кремации. Урну с прахом отдают родственникам, которые по воле покойного высыпают его в одну из рек. Естественно, чаще всего это Ганга.
Дорога к храму не должна быть легкой
В Гималаях многие храмы находятся в местах, куда добраться непросто. Потому что тут считают: дорога к храму не должна быть легкой. Если не выдержишь и повернешь обратно, то и незачем тебе туда идти, ты не готов выдержать даже легкое физическое испытание. Если соблазн свернуть, поддавшись усталости, тебе не страшен, в трудном пути будет время подумать — куда и зачем ты идешь. Вот таким труднодоступным является и храм, посвященный Хануману, сыну ветра и обезьяны, который помог Раме победить демонов и освободить жену, за что в награду получил вечную молодость. Храм этот находится так высоко в горах, что добраться туда автотранспортом, наверное, можно, но сложно — повороты слишком крутые, дорога слишком узкая, а подъем почти вертикальный. Выход — идти пешком или добираться на лошадях, что мы и сделали. Но и лошадям было нелегко, особенно на обратном пути, поскольку спуск — сложнее подъема.
Возле храма Ханумана и сегодня царят обезьяны, причем довольно агрессивные. Путникам предлагают вооружиться бамбуковыми палками, чтобы постукиванием об землю отпугивать нахальных животных. В Гималаях обезьян не много, но достаточно. Тут они заменяют кошек, которых в Индии почти нет, - лазят в мусорных баках, прыгают по подоконникам и т.д. А кошки в Индию попадают только вместе с иностранцами, в основном с работниками посольств. Обезьяна, сидящая на сосне — еще то зрелище.
Возле «своего» храма обезьянам вольготно, но голодно — горы все-таки, а шишки в качестве корма их не интересуют. Поэтому они нередко нападают на людей, чтобы что-нибудь у них отобрать. При этом могут поцарапать, укусить. Мне свои очки от них спасти удалось, а вот одному из моих спутников не повезло: «ловкое движение руки» - и его «вторые глаза» утащила нахальная рыжая тварь, оставив кровавую отметину на лбу. Конечно, очки обезьяне не нужны, она их...меняет на еду. Когда хвостатой воровке предложили пакетик какого-то «поп-корна», высыпав его на ступеньку, она положила очки на пол и принялась за трапезу.
Королева ночи
В Шимле, чудном городке в одной из гималайских долин, которая когда-то была избрана англичанами как летняя столица британской Индии благодаря прохладному климату, и сегодня, особенно в центре, доминирует колониальный стиль. Шимла расположена на высоте 2 100 метров. В старых домах на горных склонах сохранилась своеобразная система «кондиционирования» - под окном прорезаны еще два прямоугольных отверстия, забранные сеткой. Изнутри они закрываются ставнями. То есть жарко тебе — ставни открываешь, холодно — закрываешь, и всех делов. Ночью в эти воздушные окна тихо вползают облака, неся с собой удивительный запах, у которого здесь есть личное имя — Королева ночи. Его сложно описать, а еще труднее воспроизвести — парфюмеры уже сделали несколько попыток, но добились только условного успеха. Потому что запах Гималаев — это запах цветущих трав, остывающего камня, молодых побегов лиственницы, пыльцы гималайского кедра и сосны, зеленой конопли. Конопли — обязательно! Хвоинка сосны, которую я привезла в Николаев, минимум в 4 раза длиннее, чем у наших сосен, поэтому гималайские сосны кажутся полупрозрачными. А конопля, которая в Северной Индии растет везде, в человеческий рост и выше. Густой хвойно-смолистый запах ко нопли висит в раскаленном влажном воздухе, смешивается с другими запахами, обволакивает дороги и улицы. Кстати, в долине Куллу - лучшие в Индии яблоки и гашиш. Между нами говоря, яблочки — так себе.
В долине Куллу, в горном городке Нагар расположено имение Рерихов «Трест». Сейчас там музей и картинная галерея. Посетителей много, в основном — индийцы, которые с благоговением хранят память о философе, мудреце, художнике и «международном шпионе» - так его называют многие гиды без всякой негативной составляющей этого определения. Жилые комнаты Николая Рериха рассмотреть можно только с террасы, через окна второго этажа, входить туда запрещено. Через окна можно рассмотреть, как этот человек тосковал по России — на прикроватной тумбочке, на рабочем столе, на полках — шкатулка с «Тройкой», мягкая кукла, которой накрывают самовар, сам самовар и т.д. А картинная галерея, если вам удастся там побывать, покажет неожиданного Рериха. Или мало нам известного — его православный цикл, серию портретов.
Покажут вам там и место кремации Николая Рериха. А вот об Елене Рерих информация в музее крайне скудная.
В храм богини Кали, стены которого украшены черепами жертвенных животных, мы попали тогда, когда там готовились к жертвоприношению. Кали — грозная и жестокая богиня, олицетворение смерти и разрушения. С тремя кроваво-красными глазами, четырехрукая, со свисающим языком, обагренным кровью жертв, в «одежде» из отрубленных голов и с ожерельем из черепов. Но последователи Кали почитают ее как любящую богиню-мать, уничтожающую смерть и демонов. В одном из мифов, когда чудовище угрожало миру и из каждой капли его крови рождалось 1000 демонов, Кали по просьбе богов выпила его кровь и проглотила чудище. При нас как раз мыли площадку перед храмом и желоба, по которым стекает кровь жертвенного животного, и носили огромные медные чаны для ритуальных блюд из риса и мяса, которое после жертвоприношения съедят паломники.
Золотой храм сикхов
В Пенджабе, в городе Амритсар, рядом с Индо-Пакистанской границей, находится одна из главных святынь сикхов — Золотой храм. Сикхизм — религия, признающая единого бога, реинкарнацию, не признающая идолопоклонничества, алкоголя и наркотиков. Сикхи — лучшие воины, очень любят оружие и носят его постоянно. Ортодоксы — даже копья. Сикхи не стригутся и носят чалму, которая скрывает их длинные волосы с гребнем. Чалму носят только взрослые мужчины, есть даже специальный обряд, когда юношам, которые узел волос крепят специальной сеткой, впервые повязывают чалму. Но сикхи — очень богатое сообщество людей. Как говорят в Индии, нищих сикхов не бывает, они всегда помогут единоверцу, попавшему в беду.
Золотой храм сикхов хорош не тем, что он золотой. Хотя, конечно, и этим тоже — все-таки 600 килограммов золота, которые ушли на пластины облицовки и внутреннего убранства, создают вокруг храма божественное сияние в лучах солнца. Там, рядом со священниками, которые по очереди читают молитвы, сутры, стихи перед троном, на котором покоится священная книга сикхов Ади Грант, даже вентиляторы золотые.
Золотой храм — только часть мраморного ансамбля, в центре которого — бассейн, наполненный водой из священного озера, а уже в бассейне, как бы на дамбе — сам храм. Бассейн окружен мраморной набережной со ступенями, а в воде — карпы килограмма на 1,5-2 и такого же размера золотые рыбины. Рыбы высовывают голову из воды и шлепают толстыми губами. По преданию, если увидеть главную золотую рыбу священного озера (то бишь бассейна), обрушатся на вас удача, всяческий успех, здоровье, богатство и всяческое благоденствие. В общем, и будет вам счастье. Только на рыбах не написано, какая из них главная.
Мраморные ступени у воды — одно из мест силы, которые есть в каждом или рядом с каждым индийским храмом. Если вам, чужестранцу, повезет, кто-нибудь подскажет, где искать. Повезет еще больше, если найдете сами.
Могу сказать, что там, на территории сикского храма в Амритсаре, таких мест несколько, уходить оттуда не хочется....
Главная опасность Индии
Обо всем рассказать невозможно. И не хочется. Будете в Дели — зайдите в храм Лотоса, современный храм, посвященный не отдельной религии, а всем сразу. Потому что зачем делить неделимое и углубляться в условности. Храм Лотоса, сделанный из металла, бетона и стекла, и тоже окруженный водой (с высоты он действительно выглядит лотосом, лежащим на воде), это место для медитации, для душевного разговора с богом, тихого, откровенного и сокровенного одновременно. Каждый увидит свое и услышит свое, зачем подсказывать.
В Дели тоже много интересных мест — и духовных, и очень земных. Например, воровской рынок в старом Дели — там продают все, что было украдено — грудой лежат ботинки, одежда, стоят телевизоры, прочая техника и т.д. Европейцу в такие места лучше не соваться. Или птичий госпиталь — тоже при храме, в котором лечат только птиц, даже домашних, не возвращая их владельцам, а выпуская на волю, и... почему-то кроликов. Наверное, как самых безобидных для птиц животных. Кажется, пернатые хорошо знают, что именно здесь их лечебница — острая крыша госпиталя буквально облеплена птицами. А буквально за углом в это же время режут кур и тут же их жарят. Кур в Индии едят практически везде, хотя есть и чисто вегетарианские штаты. Едят свинину, баранину, рыбу. Говядина, естественно, табу. Индийская кухня вкусная, но острая, хотя ко всему привыкаешь. Овощей и фруктов много, но в зависимости от сезона. Мы попали в сезон манго. Их помидоры не ахти, но есть можно. Очень хорош местный кисломолочный напиток ласси — его пьют с солью, лаймом или фруктовыми наполнителями. Индийский ром — один из лучших, хотя он малоизвестен на мировом рынке. Неожиданно хорошим оказалось индийское пиво — и в стекле, и в банках. Правда, там его разливают в емкости по 600 мл, видимо, считают, что пол-литра мало, а литр — много.
Да, многих пугают антисанитария, грязь, помойки и плохая вода, кишечные палочки и прочие вирусы. Но самая большая опасность Индии — это желание остаться там навсегда...
Оксана Тихончук.

Источник: Вечерний Николаев | Прочитать на источнике