Пивная Европа

Наверное, пляжный отдых и обычные путешествия уже приелись. Поэтому нынче туроператоры развивают новое направление – тематические туры, подчас весьма неожиданные. Благодаря Украинскому журналистскому фонду корреспондент «ВН» побывал в туре по странам Европы с заманчивым названием «Bier пир» (bier по-немецки – пиво). Эта поездка для любителей пенного напитка, которых интересует процесс его производства, потребления и связанные с этим традиции. Сформированная группа была разношерстной. В её состав входили не только журналисты, но и представители других профессий и социальных прослоек – от студентов до владельца ресторана и спиртозавода, который где только ни бывал – и в ЮАР, и в Бразилии, – и везде пропагандировал дух казацкой вольницы, присущей его родной Черкасщине.
В польском аэропорту Катовице мы невольно почувствовали себя людьми второго сорта. Если граждан Евросоюза и прочих «приличных» стран быстро пропускали через пункт пересечения границы (требовалось только считать с паспорта или пластикового удостоверения персональные данные специальным устройством), то мы долго томились в общей очереди, каждого прибывшего придирчиво проверяли, после чего ставили штамп в паспорт.
Наконец, мытарства позади. Стокилометровый марш-бросок на экскурсионном автобусе, и вот мы уже в Кракове.
Краков – древняя столица Польши – чем-то неуловимо напоминает Львов. Тот же средневековый центр (даже центральная площадь называется, как во Львове, – площадь Рынок), те же окружающие его здания монументальной архитектуры австрийской эпохи, те же кофейни, пивные, «живые скульптуры» и приветливые жители. Да это и не удивительно, если учесть, что в свое время Краков тоже считался частью австро-венгерской Галиции.
Рассказывать о Кракове можно долго и сочно. Но лучше побывать здесь хотя бы разок. А еще лучше приехать на недельку да поселиться где-нибудь в центре. Выходишь утром из такой гостиницы и столбенеешь: «Тут в сентябре 1790 года жил Гёте».
Или еще что-то в этом роде.
Краков – историческое средоточие польской культуры, научного мира, государственности. Улицами этого города когда-то ходил Николай Коперник, отсюда пошла династия Ягеллонов, здесь жили князья Чарторыйские, а старожилы еще помнят преподавателя теософского факультета Кароля Войтылу, позднее ставшего архиепископом Краковским, который теперь известен всему миру как Иоанн Павел II.
Кстати о Вавеле. Это замок на холме у излучины Вислы, а внутри собор св. Станислава и Вацлава. В нем и в примыкающих к нему капеллах (часовнях) похоронены польские короли, представители знаменитых родов, священнослужители, военачальники. Здесь же в небольших подземных криптах погребены Тадеуш Костюшко, Адам Мицкевич, часть праха Фредерика Шопена, Юзеф Пилсудский и другие исторические личности, которых поляки чтят как национальных героев. Недавно к этому пантеону прибавилась и президентская чета Качиньских, погибшая в авиакатастрофе под Смоленском.
Что еще запомнилось в Кракове, так это небольшое трехэтажное здание, куда горожане умудрились «запихнуть» аппарат мэра, горсовет и городское правительство. Как они там только уместились, или польская бюрократия – дитя по сравнению с украинской?
А пиво? – спросите вы. Пока только в первом приближении – пробуем «Живец», «Тыске» и другие традиционные польские сорта.
Зато в следующем пункте следования – чешской Праге – пиву наш гид уделяет куда больше внимания. Центр города располагает бирофилов и бироманов всех мастей к потреблению светлого и темного. Тут вам и знаменитый трактир «У чаши», воспетый Ярославом Гашеком, и активно эксплуатируемый образ бравого солдата Швейка, и пивные, известные еще со средних веков, которые по сей день варят собственное пиво. Впрочем, никакое пиво, конечно, не заменит экскурсию по Праге, особенное очарование Вацлавской и Староместской площади, Пороховой башни и Карлова университета, Астрономических часов и Тынского храма, Карлова моста, Градчан и собора св. Витта во славу покровителя этого города.
В Праге есть немало мест, связанных с борьбой за независимость Чешского государства. И одно из них – Вацлавская площадь. Именно здесь выстрелами советских танков по Национальному музею и самосожжением студента Яна Палаха завершилась «пражская весна», а со студенческой забастовки и выступления Вацлава Гавела началась «бархатная революция».
Несмотря на нацистскую оккупацию, здесь сохранились еврейские кварталы. Нам даже встретились старинные башенные часы с буквами иврита, идущие справа налево. Говорят, Гитлер специально дал приказ не трогать синагоги и иудейские кладбища Праги, рассчитывая создать музей уничтоженной нации как символ арийского величия.
А мы отправляемся в Карловы Вары. Но сначала посещаем городок Крушовице – тур-то пивной! Именно здесь расположен «Королевский пивоваренный завод «Крушовице», где производят один из самых старых сортов пива на территории Чехии. Пивоварня «Крушовице» была заложена среди полей ячменя и хмеля. Плантации хмеля, к слову, отдаленно напоминают виноградники. Хотя здесь используют не местный, а знаменитый жатецкий хмель.
Чего только ни пережил пивозавод: горел, банкротился, перестраивался, менял хозяев, проходил через национализацию и приватизацию. Сегодня это полностью автоматизированное предприятие, выпускающее лишь несколько сортов пива. Но каких! Они известны по всей Европе и за её пределами, особенно «Крушовице черное» и светлое. В дегустационном зале, где экскурсантам позволено пробовать все сорта в любых объемах, нам показали, как соорудить так называемое резаное пиво, когда сначала в бокал наливают светлое, а затем на него аккуратно «накладывают» темное. В итоге получается двухцветный пивной коктейль.
Жемчужина Чехии – Карловы Вары. Этот знаменитый курортный городок с населением в две трети Первомайска вот уже шестьсот лет притягивает людей, желающих поправить здоровье и восстановить силы. Город, окруженный горами, отличается сказочной архитектурой и чем-то напоминает Баден-Баден, что, впрочем, неудивительно. Строился-то он в тех же немецких архитектурных традициях и для аналогичных целей, а назывался Карлсбадом. Узкие проходы возле роскошных санаториев и отелей ведут ко второй линии домов, упирающихся прямо в склоны гор. В Карловых Варах существует 12 термальных источников, используемых в лечебных целях, есть купальня на открытом воздухе, из которой открывается вид на город. Именно здесь отчаянные члены нашей группы плескались в теплой воде в пасмурную погоду под мелким дождем.
А 13-м источником в Карловых Варах в шутку называют знаменитую «Бехеровку». Этому напитку уже более двухсот лет. А появился он вследствие того, что когда-то в доме местного аптекаря Йозефа Бехера поселился английский доктор Фробриг. Их объединяло общее увлечение – смешивание трав, ароматических масел и алкоголя. Путем нескончаемых экспериментов (печень они явно не жалели!) был выработан рецепт крепкого ароматного напитка, стимулирующего пищеварение.
К сожалению, насладиться «Бехеровкой» мы не смогли, так как именно в это время в Чехии действовал строгий запрет на продажу алкоголя крепче 20 градусов – после массовых отравлений крепкими напитками, где почему-то оказался метиловый спирт. Говорят, тогда умерли больше 20 людей, что для маленькой Чехии – настоящий шок! Зато на каждом углу в изобилии продавалась пивная косметика и косметика на основе солей из горячих источников.
Остается добавить, что нынешние Карловы Вары – всецело русский город. Русскоязычных здесь, наверное, больше, чем местного населения, на гастроли сюда приезжают сплошь русские артисты и певцы. А на втором месте… китайцы. Те, правда, не на воды приезжают, а только на экскурсии. Здесь же мы неожиданно нос к носу столкнулись с одним большим николаевским милицейским боссом.
На следующий день группа посещает пивозавод «Пльзенский праздрой». Погода радикально изменилась: тепло, светит солнце. Все уже в предвкушении дегустации. Но сначала группу ждет увлекательная экскурсия.
Завод в Пльзени основан в позапрошлом веке и использовал новый способ низового брожения пива, что позволяло значительно улучшить качество, а также производить светлые и легкие сорта. Произведенное по этой технологии пиво сегодня во всем мире называют пивом пльзенского типа или «pilsner beer», а первым его производство в Пльзени запустил немец Йозеф Гролл. Приехав в Пльзень, он поставил условие, что будет варить только светлое пиво. Обо всем, что случилось с тех пор, повествует замечательный музей пива и пивных технологий, действующий при заводе.
Вроде бы не существует особой тайны «Пльзенского праздроя», но такое пиво могут варить только здесь. Нынче в концерн «Пльзенский праздрой» входят четыре пивоваренных завода, в том числе известный украинцам «Велкопоповицкий Козел», производящий лучшее темное пиво Чехии.
Кульминацией экскурсии стало посещение многокилометровых подвалов, где с XIX века выдерживали созревающее пиво. Вот тут-то мы и попробовали настоящее живое нефильтрованное пиво, да еще и прошедшее процесс созревания в дубовых бочках холодных подвалов «Пльзенского праздроя». Вкус, надо признаться, изумительный!
***
Прощай Чехия, здравствуй Бавария! Мы едем на самый большой в мире пивной фестиваль Октоберфест. Традиционно он открывается в сентябре, длится 16 дней и закрывается в первое воскресенье октября. За это время фестивальную площадку на лугу Терезы (это почти центр Мюнхена) посещают более 6 млн. человек.
Но сначала экскурсия по Мюнхену и «акклиматизация» в самой большой пивной Европы «Хофбройхаус» на 4 тыс. посадочных мест, которая пользуется огромной популярностью среди туристов.
Собственно, первое, чем поразил Мюнхен, это совершенно не немецкой неряшливостью и какой-то разнузданной суетой. На земле валяются окурки, бумажки, остатки упаковки, попадаются нетрезвые, пьющие прямо на ходу, а иной раз еще и что-то орущие мужики и даже дамы, причем часто они облачены в национальные наряды. Наибольшее восхищение туристов вызывают шляпы с петушиными перьями, кожаные штаны и шорты с витиеватыми узорами, по выделке напомнившие нам дубленки, но, конечно, без меха.
Накануне мы еще и увидели сюжет по чешскому ТВ, как пьяные немцы оправляются, где попало, – в кустах, подвалах, под деревья и стены домов.
Куда же сморит знаменитая немецкая полиция? – изумились мы. Но гид нас быстро успокоил. Оказывается, такое разгильдяйство допускается только во время Октоберфеста. Весь остальной год в Мюнхене царит столь же строгий «орднунг», как и по всей Германии.
В старом центре Мюнхена есть на что посмотреть, но, конечно, нас влечет именно «Хофбройхаус». Эта огромная пивная, особенно вечером, для людей неподготовленных – настоящий дурдом: шумно, тесно (и это несмотря на просторные залы!), везде снуют официанты со здоровенными деревянными подносами и кружками пива. Как они умудряются уцепить, а главное, донести по пять-шесть литровых кружек пива в каждой руке, остается только гадать. Одна из особенностей – камера хранения, где постоянные клиенты могут хранить свои бокалы. Говорят, эти ячейки с замками передаются по наследству!
Пиво в Мюнхене отпускается в литровых кружках – «масс». Конечно, можно попросить и «кляйне» – обычный поллитровый бокал, но это считается дурным тоном, равно как и обозвать знаменитый баварский дункель темным пивом. Темное, оно у нас дома темное, а здесь – дункель!
Традиционные закуски к пиву – жареная курица, белые баварские сосиски, квашеная и тушеная капуста, картофель, салаты. И, конечно же, обжаренная свиная ножка с овощным гарниром – здоровенная котстомаха со шкурой, жиром и мясом. Примерно такую подают и в Праге, только там она называется более понятно – «колено вепря». Можно брать одну порцию на двух-трех человек – не ошибетесь.
Именно в этой пивной любили бывать Ленин с Крупской, а ее логотип «НВ» (т.е. Hofbrau – «Хофброй»), они в шутку расшифровывали как «Народная воля». Есть предположение, что здесь они встречались с молодым Гитлером. По крайней мере, об этом любят намекать экскурсоводы, хотя прямых свидетельств тому нет. Позже 31-летний Гитлер перед тысячами сторонников провозгласил в «Хофброе» создание НСДАП. А еще через три года тут готовился «пивной путч», в результате которого фюрер был ранен, попал в тюрьму и написал «Майн кампф». Честно, лучше бы его пристрелили сразу. Может, тогда мир не принес бы на алтарь Второй мировой войны 50 млн. бессмысленных жертв!..
Добавлю, что недалеко от «НВ» находится кафедральный собор Мюнхена, где прежде прихожане собирались на службы архиепископа Йозефа Рацингера – нынешнего папы римского Бенедикта XVI.
Следующий день прошел под знаком Октоберфеста. Накануне пивная «НВ» показалась нам дурдомом, но теперь мы поняли, что глубоко заблуждались. Дурдом – вот он, на лугу Терезы, где с 1810 года, за исключением перерывов, обусловленных войнами, проходит самый масштабный пивной фестиваль мира. Здесь сосредоточились аттракционы, американские горки, всевозможные увеселительные заведения и три десятка пивных павильонов, в иные из которых умещаются до 10 тыс. человек, есть даже палатка… для геев.
Не знаю, насколько немцы политкорректны. Мы встретили только одного накрашенного мужчину, выряженного, как дама. Вокруг него суетилась старушка, громко кричавшая и, надо полагать, всячески его стыдившая. Жаль, не сфотографировали этот цирк. Вот был бы снимок для рубрики «Их нравы»!
Впрочем, цирка и так хватало, и не только для любителей пива. Ведь тут проводят костюмированные парады, музыкальные шествия, фейерверки. Особо поразил аттракцион-симулятор свободного падения, где человек падает вниз головой с высоты 66 метров. Или карусель, которая поднимается в высоту метров на 30, а потом раскручивается с бешеной скоростью. Если её посетить после пива, боюсь, можно и инфаркт заработать. А ведь наливают там не только пиво, но и крепкие напитки!
В павильонах царит хаос. Свободных мест практически нет, без предварительного заказа разместиться группой сложно. Здесь играют оркестры, в тысячи глоток орут посетители, грохочут бокалами, стучат каблуками и даже танцуют на столах. Не знаю, может, мы слишком закомплексованы, но нас не оставляло ощущение, что добром такая вакханалия не кончится. И хотя меня заверили, что полиция здесь работает отменно и ничего страшного не случится, перед входом на фестивальное поле я обнаружил мемориал жертвам теракта, произошедшего в сентябре 1980 года. Тогда в результате взрыва бомбы на Октоберфесте погибли 13 человек.
Сейчас, когда праздник пива уже завершен, дотошные немцы подвели его итоги. Оказалось, за две недели гуляния посетители выпили почти 7 млн. литров пива, съели 116 быков и 57 телят (тут жарили на вертелах целые туши). За это время медики оказали помощь 8,4 тыс. посетителей, из которых свыше 800 пришлось выводить из бессознательного состояния после выпитого. Хватало работы и правоохранителям, которые зарегистрировали почти 1,5 тыс. правонарушений, в том числе… 4 изнасилования. Уж как такое можно совершить среди толпы народа – ума не приложу!
Что характерно, в репортажах и отзывах о фестивале я не нашел жалоб на правонарушения. Зато обнаружил массу нареканий на цены. Если в центре города литр пива в заведении стоит от 7 евро, то на территории феста – 9,20-9,50. Но это не помешало миллионам людей посетить праздник.
Конечно, Бавария – это не только Октоберфест. Прежде всего это Альпы, уютные деревушки и отели, замки и монастыри, чистейшие горные озера и лыжные курорты. Среди всего этого великолепия особенно выделяется Нойшванштайн – удивительной красоты замок в горах, построенный Людвигом II, которого баварцы прозвали «сумасшедшим королем». Он строил этот замок 17 лет, использовал самые модные тогда новинки: выравнивание скальной площадки методом направленного взрыва, паровые краны, центральное отопление, электрозвонки со световой индикацией, внутреннюю телефонную связь, организовал для строителей одну из первых касс взаимопомощи. На этот замок Людвиг II, который известен как щедрый покровитель Рихарда Вагнера, истратил практически всю свою казну, одалживал деньги даже у подрядчиков. Но это не спасло его от печальной участи: в 1886 году он был признан недееспособным, отстранен от власти, вывезен из Нойшванштайна и через несколько дней утонул при странных обстоятельствах.
Сегодня Нойшванштайн – объект паломничества туристов, несмотря на тот факт, что для посещения замка им приходится забираться далеко в горы. По соседству находится то самое Лебединое озеро, что вдохновило Петра Чайковского на создание одноименного произведения.
Не успели мы оглянуться – и уже в Австрии, в Зальцбурге, на родине Вольфганга Амадея Моцарта. Говорят, что в детстве отец лепил из него гения, используя силу принуждения, и потому никаких приятных воспоминаний этот город у композитора не оставил. Зато сохранился дом, где родился Моцарт, и памятник великому земляку.
После шумного и полупьяного Мюнхена Зальцбург кажется ласковым, уютным городком в окружении гор, где жизнь течет размеренно и неторопливо, по улицам ездят почти родные для нас троллейбусы, только новые и чистые. Над городом, знаменитым своими архитектурными шедеврами и музыкальными фестивалями, нависает старая крепость Хоэнзальцбург, с которой он весь виден как на ладони. Здесь приятно побродить по узким улочкам, полюбоваться быстрыми водами горной реки Зальц, посетить соборы и музеи.
В Зальцбурге находится самый маленький домик в Австрии. Легенда гласит, что когда-то бедный студент без памяти влюбился в дочь богатого купца. Тот поначалу о свадьбе и слышать не хотел, но потом сказал: «Я дам тебе шанс, но женишься ты только в том случае, если у тебя будет свой дом на центральной площади». К тому времени она уже была плотно застроена, но сообразительный студент нашел двухметровую щель между зданиями и построил кукольный домик. Купец чуть ли не локти кусал, но слово свое сдержал.
У каждого остаются свои впечатления от увиденного, врезавшиеся в память детали. Такой впечатляющей деталью для меня стал хорошо видимый с вершины горы дворец в окружении парка и зеленых лужаек, оказавшийся... домом для престарелых. Ну почему они могут так, не в пример нам, организовать свою жизнь? Ведь здесь не добывают ни золота, ни нефти, здесь практически нет крупных предприятий, даже сельское хозяйство в горах вести сложно. Тем не менее их старикам обеспечено сытое, уютное существование в достойных условиях, а нашим…
Пивная часть тура завершилась знакомством с пивом «Штигль». Это чисто австрийское пиво оригинальных сортов, есть и с лимонадом. Правда, на пивозавод и в расположенный на его территории музей мы так и не попали. Говорят, там посетители могут пройти вводный курс пивоварения в демонстрационной пивоварне и тут же попробовать свои силы в изготовлении пива. А цены в Австрии таковы, что ресторану мы предпочли уличную кафешку с колбасками-гриль и тем же «Штиглем», но только бутылочным. После безумного буйства Октоберфеста каждый просто отдыхал с бутылкой светлого в руке.
К слову, в Австрии одна пивоварня приходится на 57 тыс. жителей – самый большой показатель в Европе. А по потреблению пива на душу населения это третья страна Европы после Чехии и Германии. Пиво в Австрии пьют везде, говорят, даже в «Макдональдсе» тут есть свой сорт пива. А «Штигль» – единственный австрийский пивной бренд, который не попал под влияние транснациональных компаний, сохранил австрийские традиции, независимость и является самым любимым пивным брендом Австрии.
После была еще и Вена – город, унаследовавший от Габсбургов имперский шик и роскошную элегантность, всемирно известный центр музыки и школы верховой езды, «разбогатевший Санкт-Петербург», как его иногда называют, родина знаменитого бала в Венской опере. Вряд ли тот, кто бывал здесь, сумеет забыть изумительный аромат венского кофе, запах глинтвейна и яблочного штруделя, цоканье лошадиных копыт по мостовой.
Впрочем, к пиву это уже не имеет никакого отношения…
Станислав Козлов.
Фото автора.

Источник: Вечерний Николаев | Прочитать на источнике